МЕНЮ САЙТА
  • Сад и Огород
  • ВВЕДЕНИЕ



  • НЕОБХОДИМЫЕ СВЕДЕНИЯ
  • Роль почвы в выращивании растений
  • Состав почвы
  • Структура почвы
  • Анализ почвы
  • Как взять пробу почвы
  • Типы почв и меры по их улучшению
  • Уровень кислотности почвы
  • Известкование почвы
  • Почва —- живой организм
  • Питательные вещества в составе почвы

  • Удобрения: виды и способы применения
  • Органические удобрения
  • Сидерация как способ удобрения почвы
  • Компост
  • Приготовление компоста
  • Процесс компостирования
  • Сбор и подготовка материала
  • Оборудование места для компоста
  • Подготовка площадки и закладка компоста
  • Особые формы компостирования
  • Мероприятия при компостировании
  • Добавки при компостировании
  • Минеральные удобрения
  • Комплексные удобрения
  • Микроудобрения
  • Стимуляторы роста
  • Практика внесения удобрений

  • Основные способы обработки и подготовки почвы
  • Перекопка
  • Разравнивание
  • Рыхление
  • Мульчирование
  • Мульчирование органическими материалами
  • Практика мульчирования
  • Дренирование
  • Выбор культур и места посадки: Формирование микроклимата сада

  • Разведение растений
  • Семена
  • Заготовка семян
  • Проверка семян на всхожесть
  • Подготовка посевного материала
  • Посев семян в открытый грунт
  • Выращивание рассады
  • Посев семян для рассады
  • Пикировка сеянцев
  • Подкормка рассады
  • Закаливание рассады
  • Посадка рассады

  • Размножение растений
  • Вегетативное размножение плодовых растений
  • Вегетативное размножение травянисты и декоративных расгений
  • Размножение корневыми черенками

  • Посадка деревьев и кустарников
  • Хранение саженцев
  • Пересадка деревьев и кустарников
  • Посадка хвойных и вечнозеленых растений
  • Посадка многолетних травянистых растений

  • Полив растений
  • Вода для полива
  • Правила и принципы полива
  • Приспособления для полива

  • Защита сада от вредителей и болезней
  • Основные вредители и болезни садовых культур
  • Химические средства защиты растений
  • Нормы расхода химических препаратов
  • Естественная защита сада
  • Профилактика заболеваний и поражений вредителями
  • Обработка культур защитными растительными препаратами
  • Приготовление и использование растительных препаратов
  • Защитные растительные препараты
  • Механические методы борьбы с вредителями
  • Биологические методы борьбы с вредителями
  • Привлечение в сад полезных организмов
  • Роль полезных насекомых в защите сада
  • Биотехнические мероприятия

  • Оформление сада
  • Назначение сада и принципы его организации
  • Некоторые принципы оформления

  • Элементы оформления участка
  • Ограды
  • Живые изгороди
  • Создание живой изгороди
  • Посадка
  • Уход
  • Дорожки
  • Типы дорожек
  • Лестницы
  • Сооружение лестниц
  • Подпорные стенки
  • Террасы
  • Перголы, арки, шпалерники, трельяжи
  • Беседки и павильоны
  • Скамейки
  • Садовая скульптура
  • Декоративные водоемы

  • ПЛОДОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
  • Некоторые сведения из истории садоводства: Культура выращивания садов
  • Выращивание плодовых культур
  • Классификация плодовых культур
  • Выбор участка для посадки
  • Окультуривание почв
  • Кислотность почвы
  • Известкование почвы

  • Планировка плодового сада
  • Обработка почвы в плодовом саду
  • Посадка плодовых деревьев

  • Влияние факторов внешней среды на развитие растений
  • Тепло
  • Защита сада от весенних заморозков
  • Свет
  • Влага и полив
  • Воздух
  • Питательные элементы: Внесение удобрений
  • Подготовка плодовых культур к перезимовке: Уход за поврежденными морозом деревьями
  • Пересадка взрослых деревьев
  • Сбор и хранение плодов
  • Вредители и болезни плодовых и ягодных культур
  • Вредители яблони и груши
  • Болезни яблони и груши
  • Вредители сливы, вишни и черешни
  • Болезни сливы, вишни и черешни
  • Вредители смородины и крыжовника
  • Болезни смородины и крыжовника
  • Вредители малины
  • Болезни малины
  • Вредители земляники
  • Болезни земляники
  • Прививка плодовых деревьев
  • Прививка плодовых растений
  • Размножение подвоев
  • Окулировка
  • Окулировка в Т-образный разрез
  • Окулировка щитком вприклад
  • Копулировка
  • Прививка клином
  • Прививка за кору
  • Перепрививка взрослого дерева

  • Обрезка плодовых деревьев и кустарников
  • Строение плодового дерева
  • Виды побегов и почек
  • Возрастные периоды в жизни плодовых деревьев
  • Виды обрезки
  • Приемы обрезки
  • Укорачивающая обрезка
  • Обработка поврежденных мест
  • Сроки проведения обрезки
  • Приемы, сопутствующие обрезке
  • Габитус дерева и формирование кроны
  • Формовое садоводство
  • Простая U-образная пальметта
  • Двойная U-образная пальметта
  • Горизонтальный одноплечий кордон
  • Двуплечий двухъярусный горизонтальный кордон
  • Вертикальный кордон
  • Волнистый кордон
  • Вееровидная пальметта
  • Веерообразная пальметта
  • Гаагская шпалера
  • Бельгийская шпалера
  • Итальянская пальметта

  • Семечковые плодовые культуры
  • Яблоня
  • Груша
  • Айва
  • Рябина обыкновенная

  • Косточковые плодовые культуры
  • Вишня
  • Вишня войлочная
  • Черешня
  • Слива
  • Абрикос
  • Персик и нектарин

  • Ягодные культуры и виноград
  • Черная смородина
  • Красная и белая смородина
  • Малина
  • Ежевика
  • Крыжовник
  • Облепиха
  • Кизил
  • Шиповник
  • Арония черноплодная
  • Калина обыкновенная
  • Жимолость съедобная
  • Барбарис
  • Актинидия
  • Земляника
  • Ирга
  • Клюква крупноплодная
  • Брусника
  • Голубика высокорослая
  • Йошта
  • Виноград

  • Орехоплодные культуры
  • Грецкий орех
  • Лещина
  • Фундук

  • ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ
  • История возникновения и развития овощеводства: Культура разведения овощей
  • Классификация овощных культур: Редкие овощные растения
  • Питательная ценность овощей
  • Условия роста овощных культур
  • Тепловой режим
  • Световой режим
  • Воздушный режим
  • Водный режим
  • Элементы питания
  • Некоторые сведения об использовании удобрений
  • Проблема нитратов
  • Кислотность почвы
  • Обработка почвы
  • Формирование гряд
  • Подбор и размещение культур
  • Размножение овощных культур
  • Семеноводство
  • Качество семян
  • Подготовка семян к посеву
  • Выращивание рассады
  • Посев в открытый грунт
  • Вегетативное размножение
  • Некоторые агротехнические приемы ухода за растениями
  • Защищенный грунт и его виды

  • Заболевания овощных культур
  • Болезни картофеля
  • Болезни капусты и капустных корнеплодов
  • Болезни свеклы
  • Болезни моркови, сельдерея и пастернака
  • Болезни огурца, тыквы, кабачка и патиссона
  • Болезни помидора
  • Болезни лука

  • Вредители овощных культур
  • Вредители картофеля
  • Вредители капусты и капустных корнеплодов
  • Вредители свеклы и моркови
  • Вредители лука и чеснока
  • Вредители помидора, перца и баклажана
  • Вредители огурца, кабачка и тыквы
  • Сбор урожая и хранение овощей: Условия хранения овощных культур
  • Картофель
  • Капустные овощные культуры

  • Корнеплоды и клубневые овощи
  • Козелец
  • Морковь
  • Пастернак
  • Редис
  • Редька
  • Репа
  • Свекла столовая
  • Топинамбур

  • Луковые культуры
  • Лук-батун
  • Лук многоярусный
  • Лук-порей
  • Лук репчатый
  • Лук-слизун
  • Лук-шалот
  • Чеснок
  • Шнитт-лук

  • Плодовые овощные культуры
  • Артишок
  • Баклажан
  • Боб овощной
  • Горох овощной
  • Кабачок
  • Кукуруза сахарная
  • Лагенария
  • Огурец
  • Патиссон
  • Перец
  • Помидор
  • Тыква
  • Фасоль обыкновенная

  • Зеленные овощные культуры
  • Валерианелла
  • Кресс-салат
  • Мангольд, или листовая свекла
  • Ревень
  • Салат-латук
  • Спаржа
  • Фенхель
  • Цикорий салатный
  • Шпинат
  • Щавель
  • Эндивий и эскариол

  • ЗЕЛЕНЬ И ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ТРАВЫ
    Сведения о травах в истории и науке
  • История разведения зелени и трав
  • Строение трав
  • Активные вещесгва в составе растений
  • Методы анализа растений
  • Ароматические растения
  • Несколько слов об ароматотерапии
  • Лекарственные травы и самолечение

  • Травы в саду
  • Планирование
  • Местоположение
  • Размещение растений
  • Разведение растений
  • Уход за растениями
  • Внесение удобрений и полив
  • Защита растений
  • Продление вегетационного периода
  • Перезимовка растений
  • Типичные ошибки
  • Оформление травяного садика
  • Травы на балконе и террасе
  • Травы в комнате на окне
  • Сбор растений
  • Хранение зелени и трав
  • Зелень и травы в кулинарии
  • Зелень и травы в медицине
  • Природная косметика

  • Рецепты природной косметики
  • Маски для лица
  • Травяные кремы
  • Травяные лосьоны
  • Травяные эмульсии
  • Травяные примочки
  • Травяные ванночки
  • Уход за волосами
  • Сувениры из трав
  • Обзор целебных растений
  • Алоэ древовидное
  • Алтей лекарственный
  • Анис
  • Арника горная
  • Базилик обыкновенный
  • Бедренец
  • Валериана лекарственная
  • Вербена лекарственная
  • Горчица белая и черная
  • Девясил высокий
  • Душица обыкновенная
  • Дягиль лекарственный
  • Зверобой продырявленный
  • Змееголовник
  • Золототысячник обыкновенный
  • Иссоп лекарственный
  • Календула
  • Кориандр посевной
  • Коровяк
  • Котовник
  • Крапива двудомная
  • Кресс-салат
  • Кресс водяной, или колодезный
  • Кровохлебка малая
  • Купырь
  • Лаванда лекарственная
  • Лавр благородный
  • Любисток лекарственный
  • Майоран садовый
  • Мальва лесная
  • Мать-и-мачеха
  • Мелисса лекарственная
  • Монарда двойчатая, или индейская крапива
  • Мята перечная
  • Настурция большая
  • Огуречник
  • Окопник лекарственный
  • Очиток большой
  • Первоцвет лекарственный
  • Перец стручковый
  • Петрушка огородная
  • Подорожник большой
  • Полынь горькая
  • Полынь обыкновенная, или чернобыльник
  • Портулак огородный
  • Пустырник сердечный
  • Розмарин лекарственный
  • Ромашка аптечная
  • Рута душистая
  • Сельдерей пахучий
  • Тимьян обыкновенный
  • Тмин обыкновенный
  • Тысячелистник обыкновенный
  • Укроп пахучий
  • Хрен деревенский
  • Чабер садовый
  • Череда трехраздельная
  • Чистотел большой
  • Шалфей лекарственный
  • Шандра обыкновенная
  • Эстрагон
  • Ясменник душистый
  • Несколько слов о фитоастрологии

  • ЦВЕТЫ И ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ
    Исторические сведения о цветах
  • Легенды и факты из истории цветоводства
  • Разнообразие декоративных растений

  • Классификация цветочных культур
  • Однолетние декоративные растения
  • Рассадный способ выращивания однолетников
  • Двулетние декоративные растения
  • Многолетние декоративные растения

  • Выращивание цветочных культур
  • Требования культур к условиям выращивания
  • Подготовка почвы
  • Посев, посадка и пересадка
  • Деление и доращивание
  • Чередование цветочных культур
  • Удобрение цветочных культур
  • Полив цветочных культур
  • Пасынкование и прищипка
  • Окучивание цветочных культур
  • Утепление цветочных культур

  • Болезни и вредители цветочных культур
  • Основные заболевания
  • Основные вредители
  • Приемы декоративного оформления
  • Однолетние растения
  • Двулетние растения

  • Многолетние цветочные культуры
  • Корневищные и корнеклубневые растения
  • Луковичные и клубнелуковичные растения
  • Мелколуковичные растения
  • Травянистые многолетники
  • облако тегов
    НАШИ ПАРТНЕРЫ


    САД И ОГОРОД


    Роза

    Описание и сорта. Розы — один из старейших и великолепнейших цветов, известных еще с древних времен. Розой восхищались древние греки и римляне, ее красоту воспевали средневековые менестрели, монахи выращивали ее в монастырских садах и пытались выводить новые сорта. На протяжении многих веков роза была символом красоты, именно с этим цветком принято было сравнивать красоту женщины. Выращивать и отбирать самые лучшие виды роз начали еще на Древнем Востоке, в Китае, Индии, Малой Азии. Но собственно селекционные работы по выведению гибридов роз широко развернулись в странах Европы только в XVIII веке.

    GL5-96.jpg

    Строение розового куста

    1. Цветок. 2. Побег с цветком. 3. Бутон. 4. Плод. 5. Непарноперистый лист. 6. Пятилопастный лист. 7. Молодой годичный побег. 8. Многолетний одревесневший побег. 9. Пазушная почка (глазок). 10. Дикий побег или волчок из подвоя. 11. Место прививки. 12. Корневая шейка. 13. Корневище

    До XIX века в Европе преобладали розы, цветущие 1 раз за сезон. К концу века таких сортов насчитывалось уже около 4000. И только поз-

    же появились сорта, отличающиеся способностью повторного цветения. Это дало толчок селекционным работам по их гибридизации и выведению новых сортов, которые и стали исходными формами для создания основных групп современных роз.

    Род роз относится к семейству розоцветных и объединяет более 300 видов, произрастающих в умеренном климате, разновидностей, форм и более 20 тысяч сортов. Культурные розы относятся к самому многочисленному подроду — роза, в который входят 135 видов. Розы — листопадные, реже вечнозеленые многостебельные кустарники высотой от 35 см до 2—2,5 м и недлинные (до 12м) сильноветвистые лианы с ползущими по опоре или стелющимися по земле тонкими побегами. Побеги и листья разной величины и формы, однако есть формы и без шипов, цветки махровые, полумахровые, самой разнообразной формы, окраски, одиночные или собранные в щитковые или метельчатые соцветия, душистые и без запаха. Многовековая культура роз в различных климатических и почвенных условиях, появление огромного многообразия садовых форм и сортов довольно сложного происхождения с разными биологическими особенностями и декоративными качествами вызвали необходимость объединения их в садовые группы. Такое объединение хотя и является весьма условным, но помогает ориентироваться в выборе ассортимента и разработке приемов выращивания.

    В современной садовой классификации роз выделяют более 25 тысяч роз, представленных 56 классами или садовыми группами. Все существующее многообразие роз можно первично подразделить на старые и современные розы.

    Старые и современные розы

    Пограничной датой, дающей возможность разделить великое многообразие роз на две большие группы старых и современных роз, является 1867 год, официально считающийся годом появления на свет первого чайно-гибридного сорта розы Ла Франс. Этот поистине революционный в смысле развития селекции сорт был выведен французским селекционером Пойо и положил начало созданию всех современных гибридов и сортов роз.

    Таким образом, к старым розам относят все садовые сорта роз, выведенные до появления чайно-гибридного сорта, а к современным розам — все сорта и гибриды, полученные после 1867 года.

    К старым розам относят различные виды так называемых парковых роз, галльские, французские, дамасские, центифольные, портландские,

    бенгальские или китайские, бурбонские, нуазе-товые, чайные и ремонтантные розы. Современные розы представлены следующими садовыми группами роз: чайно-гибрид-ные розы, полиантовые розы, розы флорибун-да, розы грандифлора, миниатюрные, плетис-тые розы.

    Парковые розы

    В эту группу объединены садовые формы и сорта, относящиеся к 10 видам европейских и азиатских шиповников, их разновидности и гибриды. Сорта парковых роз имеют гибридное происхождение, при их создании использовались дикорастущие формы роз и различные виды шиповника. Именно благодаря этому парковые розы отличаются неприхотливостью, повышенной зимостойкостью и устойчивостью к заболеваниям и вредителям. Большинство парковых роз успешно перезимовывают без дополнительного укрытия. Размножаются эти розы черенкованием, отводками и отделением молодой поросли. Для посадки парковые розы предпочитают хорошо освещенные участки, но могут переносить и легкую полутень. Цветут парковые розы один раз в сезон, не очень продолжительное время, но исключительно обильно. Цветки нового сезона образуются у парковых роз на старых одревесневших ветвях, поэтому они практически не требуют обрезки, что также облегчает уход за ними. Имеются раноцветущие сорта. Парковые розы ценятся за красоту крупного куста, обилие зелени и пышное цветение. Парковые розы высаживаются одиночно или группами и используются в качестве декоративных насаждений, живых изгородей, для оформления цветников и как солитеры.

    Наиболее распространенными виды в этой садовой группе роз являются роза обыкновенная и роза морщинистая, или роза ругоза. Роза обыкновенная характеризуется негустым ветвистым строением куста с изящно выгнутыми дугообразными ветвями. Высота куста может достигать 3 м. Куст очень декоративен благодаря легкой прозрачной структуре растения и красивой глянцевой листве. Цветки некрупные, не более 3 см в диаметре, одиночные или собранные в соцветие по 3—5 цветков. Преобладающая окраска цветков — розовая, бледно-розовая, светло-кремовая, белая. Цветет в июне, обильно в течение 2—3 недель. Роза морщинистая, или ругоза, отличается густым строением куста, состоящего из многочисленных толстых прямостоячих ветвей, густо покрытых крупными и мелкими шипами. Прямые побеги начинают разветвляться ближе к верхушке. Куст может достигать 2 м в высоту,

    Ветви покрыты сильно сморщенными темно-зелеными крупными глянцевыми листьями, цветки средней величины до 7 см в диаметре или более крупные до 10—12 см в диаметре. Цветки могут быть простыми и полумахровыми, одиночными или собранными в соцветие на конце побега по 3—5 штук. Преобладающая окраска цветков — пурпурно-красная, реже розовая и белая. Цветет обычно в июне достаточно продолжительно — до 4 недель — и очень обильно. Цветы розы ругозы обладают прекрасным тонким ароматом. Выведено много сортов розы ругозы, различающихся размером и окраской цветков; они ценятся за способность повторно цвести в течение сезона, декоративность быстро разрастающихся кустов, зимостойкость и неприхотливость.

    GL5-97.jpg

    Высокие кусты парковых роз можно высаживать вдоль ограды, создавая великолепно цветущую живую изгородь

    Ремонтантные розы

    Эта садовая группа роз была получена в XIX веке во Франции в результате скрещивания дамасских и французских роз с чайной розой. Основным достоинством ремонтантных роз стала унаследованная от чайных роз как исходного вида способность повторного цветения, а также красивая форма цветка. От французской и дамасской роз ремонтантные розы получили устойчивость к низким зимним температурам. Кусты ремонтантных роз высокие сильные до 2 м высотой. Цветки ремонтантных роз крупные до 10 см в диаметре, округло-чащевидной формы, махровые с сильным ароматом, собраны по 3—5 цветков на побеге. Преобладающие цвета: белый, розовый, оттенки красного. Цветут ремонтантные розы дважды: первый раз очень обильно в июне в течение 3—4 недель, второй раз в конце августа — середине сентября. В средней полосе России, где к этому моменту наблюдается существенное

    понижение температур, осеннее цветение слабое, а в холодные годы совсем отсутствует. Критической температурой для ремонтантных роз, когда они могут зимовать без укрытия, является -12 °С, поэтому на зиму розы следует тщательно укрывать. С появлением чайно-гибридных роз ремонтантные розы несколько утратили свою былую популярность, но по-прежнему любимы многими садоводами и используются для озеленения, создания комбинированных цветочных композиций, в которых кусты ремонтантных роз могут выступать в качестве ширмы или фона.

    Чайно-гибридные розы

    Группу чайно-гибридных роз можно считать, пожалуй, самой многочисленной и популярной из всех садовых групп роз. Как уже упоминалось, появление первого гибрида этой садовой группы роз стало настоящей революцией в селекции роз. Первый гибрид был получен в результате скрещивания ремонтантной и чайной розы и назван "Ла Франс". Этот гибрид положил начало созданию многих прекрасных сортов, соединивших в себе лучшие качества исходных форм: чайные розы передали гибридам изысканную форму цветка и красоту окраски, а ремонтантные — способность многократного цветения в течение сезона, определенную зимостойкость и устойчивость к заболеваниям. Цветы сортов чайно-гибридных роз отличаются красотой сложения, богатством окрасок и прекрасным ароматом. Цветы крупные, до 15 см в диаметре, махровые, одиночные, расположенные на цветоносе по 7—9 штук. Преобладающие цвета — белый, розовый, сиреневый, желтый, оранжевый, красный и множество переходных оттенков. Сейчас существуют и двухцветные экземпляры чайно-гибридных роз. Цветут чайно-гибридные розы начиная с конца июня и до осени очень обильно. Массовое цветение продолжается с конца июня по конец июля, и затем после короткого покоя наступает вторая волна цветения, продолжающаяся до поздней осени. Таким образом, чайно-гибридные розы отличаются практически беспрерывным цветением. Чайно-гибридные розы не настолько устойчивы к холодам, как парковые и ремонтантные розы. Критической для них является температура -10—12 °С, поэтому они требуют тщательного укрытия на зиму и при его наличии хорошо перезимовывают. Сегодня создано более 2000 великолепных сортов чайно-гибридных роз, различающихся высотой и формой куста, структурой листьев от нежных до жестких кожистых, размером и степенью махровости цветка, окраской цветов.

    Полиантовые розы

    Полиантовые, что означает многоцветковые, розы были выведены во Франции в XIX веке в результате скрещивания карликовой формы многоцветковой розы с китайской чайной розой. Полученный гибрид имел низкорослый (до 40 см) компактный куст, покрытый многочисленными мелкими цветками. Первый сорт полиантовых роз был выведен в 1875 году и получил название "Пакере". Наиболее ценными качествами полиантовых роз является хорошая зимостойкость и очень обильное продолжительное цветение, которое проходит в несколько этапов и становится практически непрерывным. Цветение полиантовых роз начинается во второй половине июня и длится до конца сентября. Цветки полиантовых роз мелкие (до 3 см в диаметре), полумахровые и махровые, собранные в пышное щитковое соцветие на конце побега. Соцветие состоит обычно из 30—40 цветков, но их количество у некоторых сортов может доходить до 100. Именно обилию цветов на кусте Полиантовые розы обязаны своей декоративностью. Преобладающие цвета: оттенки красного, оранжевый, розовый, белый. Интересно, что цветки полиантовых роз практически лишены аромата. Для перезимовки полиантовым розам достаточно легкого укрытия, так как эта группа роз отличается хорошей зимостойкостью. Полиантовые розы благодаря компактной форме куста широко используются в декоративном садоводстве в составе различных цветочных композиций, для создания нарядных бордюров, для групповых посадок.

    Флорибунда

    Это наиболее яркая по всем качествам современная группа роз. Розы группы флорибунда, что означает обильноцветущие, были получены в начале XX века путем скрещивания полиантовых роз с чайно-гибридными розами и вскоре покорили всех селекционеров и любителей роз. Строго говоря, непосредственно от скрещивания полиантовых роз с чайно-гибридными были получены гибридно-полиан-товые розы, и только в ходе дальнейшей селекционной работы и скрещивания нового гибрида с другими сортами роз были получены розы группы флорибунда. Эта группа занимает промежуточное положение между мелкоцветными и крупноцветными, повторно цветущими розами. От чайно-гибридных розы флорибунда унаследовали удлиненную совершенную форму цветка, махровость, широкую гамму окрасок и аромат, от полиантовых же получили хорошую зимостойкость, компактную форму куста, исключительную мно-гоцветковость и способность к практически

    непрерывному обильному цветению. Позже группа флорибунда расширялась и теперь объединяет в себе розы с очень различным габитусом куста: от карликовых не выше 30 см до мощных сильнорослых 150 см в высоту. Сорта роз группы флорибунда различаются также размерами и формой цветков, которые могут быть мелкими и крупными, до 10 см в диаметре, простыми, полумахровыми и махровыми, а также величиной соцветия. Соцветия могут быть малоцветковыми, средними и многоцветковыми. Число цветков в многоцветковом соцветии может доходить до 150 штук. В группу флорибунда теперь объединяют все сорта роз, побеги которых оканчиваются щитковыми соцветиями с цветками, приближающимися по форме к цветкам чай-но-гибридных роз. Окраска цветов весьма разнообразна: красные, оранжевые, коралловые, желтые, розовые, лавандовые, белые и многочисленных оттенков. Благодаря своей декоративности, яркости, разнообразию окрасок, красивой форме куста, а также устойчивости к заболеваниям и неблагоприятным погодным условиям розы флорибунда получают все большее распространение и широко используются в различных формах декоративного цветочного оформления. Они прекрасно смотрятся в бордюрах, групповых посадках, в качестве солитеров. Существуют штамбовые формы роз флорибунда. Розы флорибунда также широко применяются для срезки.

    Розы грандифлора

    Розы грандифлора — новая садовая группа, полученная сравнительно недавно, в 50—60-х годах XX века, путем скрещивания чайно-ги-бридных роз и роз флорибунда. По своим декоративным качествам, форме и размеру цветка они близки к чайно-гибридным розам, но обильное и продолжительное цветение розы грандифлора унаследовали от роз флорибунда. Однако новый гибрид отличается значительно большей зимостойкостью, мощностью и сильнорослостью растения, чем его исходные формы. Родоначальником данной группы роз считают сорт Квин Элизабет. Кусты роз грандифлора достигают 2 м в высоту и отличаются крепким строением. Цветки, напоминающие по форме чайно-гибридные розы, собраны в небольшие соцветия, не такие пышные, как у роз флорибунда. Цветут розы грандифлора очень обильно и продолжительно, со второй половины июня до середины сентября. Преобладающие цвета: красный с оттенками, розовый, белый. Розы этой садовой группы широко используют для декоративного оформления, в виде групповых и

    одиночных посадок, для срезки. Существуют штамбовые формы роз грандифлора.

    Миниатюрные розы

    Сорта этой садовой группы роз получены от скрещивания низкорослых форм китайских роз с полиантовыми розами, а также отдельными сортами других групп. Как следует из названия, эта группа характеризуется компактным невысоким (не более 30 см) кустом и мелкими цветками 1—2 см в диаметре). Листья миниатюрных роз тоже мелкие, свежего темно-зеленого цвета, глянцевые. Кусты выглядят очень нарядно и ценятся за изящество, декоративность и несколько фантазийный вид, воспроизводящий в миниатюре большие розовые кусты. Окраска цветков самая разнообразная, чистая или с дополнительным цветовым элементом в виде полосок или каймы. Преобладающие цвета: белый, розовый, лиловый, красный, оранжевый, есть также двухцветные сорта. Цветки могут быть одиночными или собранными в соцветие на верхушке побега. Многие сорта отличаются сильным приятным ароматом. Миниатюрные розы цветут обильно в течение долгого периода времени, практически до заморозков, существуют формы с повторным цветением. Ценным качеством миниатюрных роз является их высокая зимостойкость и хорошая сопротивляемость заболеваниям и вредителям. В настоящее время селекционные работы ведутся в направлении дальнейшего развития и улучшения данных качеств.

    Почвопокровные розы

    Миниатюрные розы имеют также форму почво-покровных роз. Их плоскорастущие стелющиеся кусты своими длинными ползучими побегами плотно покрывают почву, образуя ковер из зелени и цветов. Цветы мелкие, собраны в пучкооб-разные соцветия, есть формы, способные к повторному цветению. Благодаря невысокому росту и способности разрастаться, образуя целые розовые куртины, почвопокровные розы широко используют для создания оригинальных цветочных композиций, ярких цветовых пятен на газонах и в качестве обрамления лужаек. Красиво смотрятся почвопокровные розы также на склонах, естественных террасах сада, на откосах различных площадок. Они хорошо сочетаются с цветущими древесными и кустарниковыми формами и нарядно цветущими летниками.

    Небольшая компактная форма кустов миниатюрных роз позволяет использовать их для создания нарядных плотных бордюров, низких живых изгородей, в качестве обрамления цветочных клумб. Существуют штамбовые и горшечные формы миниатюрных роз.

    Сорта почвопокровных роз

    Один из красивейших сортов почвопокровных роз с серебристо-жемчужно-розовыми нежными цветами выведен японскими селекционерами и называется Ноэми.

    Розеромантик (цветы белые немахровые), Им-мензев (нежно-розовые немахровые), Репандия (розовые немахровые), Лавандр Дрим (темно-розовые полумахровые), Сноу Капет (белоснежные, мелкие, махровые), Зоммермерхен (интенсивно-розовые, мелкие, полумахровые), Замервинд (густо-розовые средние, полумахровые), Фейри (светло-розовые, мелкие, махровые).

    Плетистые и полуплетистые розы

    Исходной формой для создания плетистых вьющихся роз послужили дикие розы, образующие длинные ползучие побеги. Общим признаком всех плетистых вьющихся роз являются сильные и гибкие длинные побеги, которые могут виться по опоре, устремляться строго вертикально вверх на высоту до 4 м или мягко свисать, образуя каскад цветущих веток. К группе плетистых роз относятся прежде всего настоящие плетистые розы, или рэмблеры. Они отличаются быстрым ростом, их гибкие тонкие ползучие или поникающие побеги достигают длины от 2 до 5 м и нуждаются в опоре. Цветки мелкие, не более 4—5 см в диаметре, полумахровые или густомахровые, собраны в пирамидальное метельчатое соцветие, в котором может быть до 10— 15 цветков. Преобладающая окраска цветов: белая, розовая, красная, большинство сортов не обладает выраженным ароматом. Цветут эти плетистые розы 1 раз за сезон, но достаточно продолжительно, обильное пышное цветение может длиться до 5—6 недель, начиная с середины июня в зависимости от погодных условий. Цветут розы на плетях прошлого года, по всей длине перезимовавших побегов, поэтому на зиму им необходимо обеспечивать надежное укрытие, чтобы не допустить вымерзания побегов. Следует отметить, что плетистые розы в целом являются достаточно теплолюбивыми растениями, и их предпочтительнее выращивать в местности с теплым климатом, где они могут перезимовы-вать без укрытия. Плетистые розы чувствительны к сырости, которая может исходить от стен, где они вьются, или возникать в толще самого вьющегося растения. Сырость может спровоцировать возникновение грибковых заболеваний, что крайне нежелательно. Плетистые вьющиеся розы чаще всего нуждаются в опоре, так как они лишены специальных поддерживающих органов в виде присосок или усиков, присущих другим вьющимся растениям. Однако есть ряд форм и сортов вьющихся роз, образующих сильные побеги,

    которые могут подниматься вверх по стене без дополнительной поддержки, используя в качестве цепляющихся органов свои шипы. К таким розам относится тип роз клаймбер (буквально "ползучий") с крепкими сильными стеблями. Они могут подниматься без опоры на высоту до 6 м, цветы крупные собраны в соцветия по 5—7 цветков; есть сорта, продолжительно цветущие 1 раз за сезон, и повторно цветущие пышно и обильно в течение всего лета.

    В группу плетистых роз включают также крупноцветковые плетистые розы, сорта которых были выведены в результате скрещивания многоцветковой розы мультифлора, в частности ее сорта Карнея, известного в Европе еще с начала XIX века, и розы вихура, которая была привезена в 1861 году в Германию из Китая, с образцами других садовых групп. Основным направлением, в котором велись селекционные работы, было создание сортов с мощными прочными дугообразными побегами. Цветки у такого типа роз крупные, собраны в небольшие до 5 цветков соцветия, обладают способностью цвести повторно. Особое место в группе плетистых вьющихся роз занимают формы и сорта роз, выведенные начиная с 1940 года Вильгельмом Кордесом. Они входят в группу плетистых роз под условным названием розы Кордеса и представляют собой сильнорослые высокие кусты 2—2,5 м высотой с сильными плетистыми побегами. Цветы разных сортов различаются размерами и степенью махровости и бывают немахровыми, или простыми, полу- и густомахровыми, собраны в небольшие пышные соцветия. Цветут розы Кордеса очень пышно и обильно до осени, отличаются хорошей зимостойкостью и устойчивостью к заболеваниям.

    GL5-98.jpg

    Штамбовые розы в полном цвету необычайно декоративны: приподнятое над землей высоким стволиком облако цветов словно парит в воздухе

    Группа палуплетистых роз выделяется в известной степени условно и объединяет в себе сорта роз, характеризующиеся сильным высоким объемным ростом. К ней относятся пряморастущие кустарниковые или полуплетистые розы высотой 2—2,5 м, являющиеся по сути парковыми розами, способными к повторному цветению. Они отличаются повышенной по сравнению с плетистыми вьющимися розами зимостойкостью и устойчивостью к заболеваниям, но на зиму также обязательно требуют укрытия.

    Из многих сортов плетистых роз можно формировать штамбовые формы на прочном, достаточно высоком стволике с красиво свисающими мягкими каскадными ветками. Обычно для получения штамбовых (или полуштамбовых) роз культурный сорт прививают на штамб дикой розы на высоте от 50 до 150 см. Для прививки выбирают крупноцветковые и многоцветковые сорта роз, а для создания плакучей формы штамбовых роз для прививки берут вьющиеся розы, преимущественно форму роз рамблер. Штамбовые формы необычайно декоративны и напоминают диковинные цветущие деревца. Их можно использовать в качестве композиционного центра при создании различных цветочных композиций, а также в роли солитеров при оформлении, например, лужайки. В одиночных посадках на фоне изумрудной травы штамбовые розы выглядят очень нарядно.

    Плетистые вьющиеся розы занимают важное место в создании вертикального озеленения и совершенно незаменимы при создании арок, шпалер, сводчатых переходов, галерей, декоративных цветочных колонн, пирамид, стенок, для декоративного оформления входов, беседок, пергол, балконов и стен зданий. Если закрепить розы на опоре только до определенного уровня, их плети будут мягко свисать вниз, создавая каскадный эффект. С помощью плетистых вьющихся роз можно создавать романтические уголки в саду со скамейкой и нависающими над ней длинными гирляндами роз. Плетистые розы также прекрасно сочетаются с самыми различными малыми архитектурными формами.

    Сорта

    Парковые розы

    Уайт Скотч (цветы белые, средние, полумахровые), Жон Биколор (оранжевые с желтым, средние), Теано (розовые, средние, полумахровые), Дамасская (от бледно-розовых до красных, крупные, махровые), Апьба (бело-розовые, белые, крупные, простые и махровые), Центифольная (насыщенно-розовые, крупные, сильномахровые), Пинк Гро-тендорст (бледно-розовые, некрупные, махровые),

    Лютеа Плена (желтые, крупные, махровые), Французская, или Галлика (темно-розовые, средние, полумахровые и махровые), Мадам Баллю (фиолетово-красные, средние, полумахровые), Гризельдис (ярко-розовые, средние, полумахровые).

    Ремонтантные розы

    Фрау Карл Друшки (цветы белые, крупные); Улъ-рих Бруннер Филз, Хью Диксон, Мисс Джон Лейнг (красные, средние, плотные, махровые); Альфред Коломб (красные, средние, махровые); Георг Аренде (светло-розовые, очень душистые): Элен Келлер (ярко-карминно-красные, средние, махровые); Добрыня Никитич (розовые).

    Чайно-гибридные розы Красные

    Критерон, Алегро, Норита, Сатан, Американ Прейд, Баккара, Дам де Кёр, Анкл Уолтер, Анжелика, Мистер Линкольн, Миранди, Конкорд, Супер Стар, Крайслер Империал, Александер, Дуфт-вольке, Роз Гожар, Ферри Порше, Кримсон Глори, Татьяна, Креп де Шин, Ред Рок. Розовые и сиреневые

    Винервальд, Леди Икс, Фортуна. Президент Ма-ция, Фламинго, Ройал Хайнес, Майнцер Фаст-нахт, Сильвер Стар, Саммер Квин, Электрон, Пинк Фейворит, Фольклор. Желтые и оранжевые

    Амстер Голд, Ландора, Пер Гюнт, Джойя, Мадам Мейян, Ди Вельт, Дорис Тистерманн, Глория Дей, Супер Стар, Фойерцаубер, Грандер Женни, Гарри Уиткрофт. Белые

    Джон Ф.Кеннеди, Силвер Джубили, Чаравница, Утро Москвы, Парфюм де ла Неж, Уайт Свон, Ив-нинг Стар, Уайт Масбернис, Уайт Крисмас.

    Полиантовые розы

    Бордер Кинг (цветы ярко-землянично-крас-ные), Ориндж триумф (оранжево-красные), Де Руйтерс Геральд (интенсивно-красные), Ле Понсо (винно-красные), Эксцельзиор (ярко-малиново-розовые), Зе Фери (розовые), Эвлалия Берридж (светло-розовые), Мариза (кремово-белые).

    Розы Флорибунда Красные

    Ален, Кордула, Аллотрия, Габриелла, Анна Кокер, Густав Фрам, Лилли Марлен, Зорина, Пикассо, Лихтерло, Мерседес, Нордия, Хайлайт, Румба, Торнадо. Оранжевые

    Марина, Матанги, Променент, Зальцбург, Орандж Сенсейшен, Самба. Желтые

    Фрезия, Артур Бел, Чарльстон (с оранжево-красной каймой), Санспрайт, Ян Спек. Розовые

    Сантенер де Лурд, Соня, Регенсберг, Шокинг Блю, Боника 82, Блю Ривер. Белые

    Маргарет Мерилл, Айсберг, Ла Минует (с красной каймой), Акито, Джек Фрост, Грус ан Аахен.

    Сорта

    Розы грандифлора

    Комсомольский огонек (цветы интенсивно-красные, бархатистые, очень крупные, слабомахровые), Квин Элизабет (ярко-розовые, махровые, душистые), Стелла (ровного розового тона, крупные, махровые), Лев (двухцветные: ярко-красные внутри и белые снаружи, очень крупные, махровые).

    Миниатюрные розы Красные

    Мейров, Цвергкёниг, Литл Баккеру , Рослини,

    Скарлетта.

    Оранжевые

    Колибри, Эльвина, Литл Принс, Орендж Мейлан-

    дина.

    Желтые

    Бейби Карнавал (тон цветка лимонно-желтый,

    переходящий в розовый), Бит оф Саншайн, Гу-

    летта, Литл Лемм и, Зонненкинд, Санни Мейлан-

    дина, Райзн Шайн.

    Розовые и сиреневые

    Хи Хо, Даниелла, Элеонор, Джун Тайм, Пинк Сим-

    фони, Розмарин, Фреш Пинк; Лавандер Джуел,

    Цвергкёнигин, Блю Перейд, Блюнетте.

    Белые

    Уайт Дрим, Уайт Джем.

    Плетистые розы Красные

    Фламментанц, Эксцельза, Супер Эксцельза, Варь-бург, Кримсон Рамблер, Хайдельберг, Дортмунд, Сантана, Блю Рамблер (цветы красные до темно-пурпурного), Грус ан Хайдельберг, Симпати, Па-улъс Скарлет Клаймбер, Блейз Сьюпириор, Данс дec Сильфс. Розовые

    НьюДоун, Дороти Перкинс, Карлсруе, Таузендшен, Блоссом Тайм, Розариум Утерзен, Хендель, Кампе-шен, Лавиния, Пауль Ноэль, Паульс Хималайн Маск, Корал Доун, Американ Пиллар, Супер Дороти, Монинг Джуел, Альбертин, Сорбет. Желтые и оранжевые

    Глен Дейл, Голден Шауерс, Мадлен Зальцер, Алхи-мист, Глори де Дижон, Голдштерн, Лиан, Салита, Голденер Олимп. Белые

    Уайт Флайт, Свон Лейк, Ильзе Крон Сьюпириор, Бобби Джеймс, Уайт Каскейд, Арлекин (цветы кремово-белые).

    Разведение, выращивание и уход. Культурные сорта роз размножают только вегетативно: прививкой глазком (окулировка) и черенком, укоренением стеблевых зеленых и одревесневших черенков, делением куста и корневыми отпрысками, если маточные растения корнесобст-венные, а также отводками. Семенами размножают лишь подвои шиповника и дикорастущие виды роз. Семена также используют в специализированной селекционной работе. Окулировка роз. Наиболее популярным в садоводстве способом размножения сортового посадочного материала роз является летняя

    окулировка спящим глазком, которая проводится в средней полосе России в конце июля — начале августа. Для начала следует сказать, что прививка вообще является наиболее перспективным и надежным способом размножения роз, так как успешная культура роз в средней полосе и более северных районах возможна лишь при условии выращивания посадочного материала в местных условиях. Все попытки привлечения посадочного материала из других местностей для культуры открытого грунта заканчиваются неудачей. Основная причина неудачи — неприспособленность растений к новым почвенным условиям. Саженцы роз, выращенные на юге на глубоко дренированных почвах, имеют слаборазветвленную корневую систему, уходящую глубоко в почву в поисках воды и пищи. На наших слабодренированных почвах с тяжелой подстилающей глиной формируется более разветвленная

    GL5-99.jpg

    1. Глазок (щиток) вырезать осторожно, соблюдая аккуратность, острым окулировочным ножом. Срез выполняют не ближе 8 мм над почкой и 12 мм под ней, длина щитка должна составлять 20 мм.

    2. При вырезании глазка следует захватывать лишь очень тонкий слой древесины, на котором должен быть отчетливо виден сосудистый пучок, идущий к почке.

    3. На корневой шейке подвоя произвести Т-образный разрез. Для этого сделать сначала поперечный разрез коры длиной в 1/3 окружности шейки, затем перпендикулярно ему вниз выполнить более длинный продольный разрез длиной 2 см.

    4. Срезанный глазок взять левой рукой, правой рукой с помощью ножа раздвинуть кору в месте разреза и вставить щиток в Т-образный разрез. 5. Продвинуть глазок вниз внутрь разреза так, чтобы на поверхности оставалась только почка.

    6. Место окулировки туго обмотать лентой из полиэтиленовой пленки.

    7. Нельзя слишком пережимать место окулировки и в то же время необходимо следить, чтобы кора в месте разреза плотно прилегала к древесине, предохраняя камбий от окисления

    GL5-100.jpg

    Подготовка подвоя к окулировке

    При подготовке

    к прививке следует

    за 2—3 недели

    до окулировки

    слегка окучить

    подвои и в случае

    сухой погоды

    регулярно

    поливать, чтобы

    камбий насытился

    влагой и кора легко

    отделялась

    от древесины.

    Непосредственно

    перед окулировкой от корневой шейки подвоя

    отгребают землю, открывают шейку

    и тщательно протирают влажной тряпкой

    от земли. После этого приступают к прививке.

    После окончания окулировки подвой слегка окучивают или мульчируют толстым слоем хорошо перепревшего навоза

    корневая система, лучше приспособленная к таким почвенным условиям. Подвои для наших климатических условий должны обладать:

    * высокой морозоустойчивостью,

    * устойчивостью к грибным заболеваниям,

    * сильным ростом,

    * длительным периодом вегетации,

    * хорошей совместимостью со всеми сортами,

    * ограниченным количеством шипов,

    * мощной, хорошо разветвленной глубокой корневой системой,

    * устойчивостью к избытку и недостатку влаги.

    Этим требованиям в целом отвечает роза ка-нина, которая пока считается наиболее перспективным подвоем для выращивания роз культурных сортов.

    Прививку роз на выбранный подвой проводят, как уже говорилось, методом окулировки — самым распространенным и надежным способом размножения культурных сортов. В условиях средней полосы ее можно проводить весной, до распускания почек (в конце апреля — начале мая), и спящим глазком летом или в начале осени (с конца июля до первой декады сентября).

    Весенний период окулировки очень короткий (2—3 недели), поэтому в хозяйствах предпочитают летнюю окулировку. Окулировку роз можно производить в корневую шейку и любое место одревесневшего побега, толщина которого не менее 4 мм при условии хорошего отделения коры. Заготовку черенков проводят перед самой окулировкой с проверенных сортовых маточников. Черенки заготавливают из средней части отцветшего, хорошо вызревшего побега с

    вполне оформившимися пазушными почками. У срезанных побегов сразу же удаляют листья, оставляя лишь 1/3—1/2 часть черешка для удобства проведения окулировки.

    Если окулировка по каким-то причинам откладывается, нарезанные побеги связывают в пучки, снабжают этикетками и сохраняют до окулировки в прохладном влажном помещении во мху или в холодильнике завернутыми во влажную ткань и пленку.

    Глазок вырезают очень тщательно специальным окулировочным ножом, захватывая лишь очень тонкий слой древесины, на котором должен быть отчетливо виден сосудистый пучок, идущий к почке. Срез должен проходить не ближе чем на 8 мм над почкой и до 12 мм под ней. Общая длина щитка около 2 см. За 2—3 недели до летней окулировки подвои слегка окучивают, если стоит сухая погода, ежедневно поливают, чтобы к моменту окулировки камбиальный слой был насыщен влагой. Это будет способствовать лучшему отделению коры и лучшей приживаемости глазков. Перед окулировкой открывают корневую шейку подвоя, тщательно протирают, делают Т-образный разрез в корневой шейке и вставляют в него глазок. Для получения Т-образного разреза на 1/3 окружности корневой шейки делают поперечный разрез коры, потом перпендикулярно ему продольный (около 2 см). Затем легким поворотом ножа влево и вправо отделяют кору и сразу же прижимают ее к древесине, чтобы предохранить обнаженный камбий от окисления. Это одно из условий успеха окулировки. Срезанный щиток берут левой рукой за черешок листа, а правой ножом раздвигают кору и

    в Т-образный разрез до упора вставляют щиток. Верхнюю часть щитка, если он не помещается в разрез, отрезают по линии поперечного разреза коры. Место окулировки туго обвязывают полиэтиленовой пленкой. Процесс срастания привитых глазков с подвоем происходит в течение 10—15 дней, поэтому через 2—3 недели проверяют окулировки. Если почка зеленая, а черешок при легком нажиме отпадает, окулировка прижилась. Если обвязка сильно врезается в кору ее ослабляют или заменяют. Процент приживаемости оку-лировок в средней полосе очень высокий — почти 90 %.

    Для обеспечения хорошей перезимовки оку-лянтов посадку их проводят на высоких незатопляемых дренированных участках, хорошо заправленных органическими удобрениями. Ддя окучивания окулянтов рекомендуется использовать песок, свежие хвойные опилки или другие легкие стерильные материалы.

    Большинство саженцев роз питомники выпускают уже в виде привитых растений. Чаще всего подвоем служит роза канина. Чтобы получить кустовые розы, прививку обычно проводят в ее корневую шейку, а штамбовые прививают на однолетних побегах на высоте 1,2—2 м от земли. Чтобы сформировать хорошие кроны, требуется 3—4 года.

    Как способы прививки культурных роз применяют также

    * весеннюю окулировку или окулировку прорастающим глазком в период восходящего сокодвижения и

    * зимнюю прививку черенком в корневую шейку подвоя.

    Размножение черенками. В последнее время получило распространение размножение сортовых роз черенками (корнесобственные розы). Такие растения имеют некоторые преимущества перед привитыми: получение саженцев дешевле, быстрее, проще, у них не образуется дикой поросли, при гибели надземной части из корневой шейки восстанавливаются новые культурные побеги.

    При размножении роз черенками отпадает необходимость выращивания подвоя, проведения прививки, сокращается срок выращивания саженцев.

    Для успешного укоренения черенков необходимы: физиологическая готовность самого черенка к укоренению и оптимальные условия для укоренения (температура, влажность, субстрат). Соблюдение сроков черенкования и правильная подготовка растения является за-

    логом успешного размножения корнесобст-венных роз.

    GL5-101.jpg

    Размножение роз черенками

    Черенок понравившегося вам сорта розы можно укоренить в обыкновенном цветочном горшке на окне или на балконе

    Размножение роз зелеными черенками проводят летом со второй половины июня до конца июля — начала августа в парниках и открытом грунте под пленочным укрытием. Более позднее черенкование дает худшие результаты при перезимовке.

    Для летнего черенкования берут черенки с грунтовых роз. Черенки заготавливают с полуодревесневших однолетних побегов с бутонами. Как показывает практика, лучше укореняются черенки, взятые с боковых, более слаборазвитых побегов, растущих в некотором загущении и недостатке освещения. Совсем непригодны для нарезки черенков так называемые жировые и молодые травянистые побеги. Немаловажное значение для укоренения черенков имеет относительное содержание в них азота и углеводов. Черенки с большим содержа-

    нием азота укореняются хуже, чем черенки с высоким содержанием углеводов. Маточные растения, предназначенные для взятия черенков, не следует подкармливать азотными удобрениями. Будет лучше, если эти растения испытают недостаток азотного питания. Однолетние полуодревесневшие побеги в стадии бутонизации режут на черенки длиной в 2 междоузлия (с 3 листьями) или в 1 междоузлие (с 2 листьями). При недостатке исходного материала для хорошо укореняемых сортов можно использовать черенки длиной в 1 междоузлие с 1 листом и 1 почкой, расположенной в нижнем конце черенка. Нижний срез делают наискось под углом 45° непосредственно под нижней почкой, верхний — на 5 мм выше почки. Для сокращения испарения нижний лист срезают совсем, а остальные — наполовину. Обработка черенков перед посадкой стимуляторами роста (гетероауксин, индолилмасляная

    кислота и др.) не только ускоряет процесс укоренения, но и способствует увеличению длины корней. Одревесневшие черенки роз обрабатывают раствором гетероауксина 200 мг на 1 воды, погружая в него нижние концы на 2/3 длины на 20—24 часа. Зеленые черенки обрабатывают раствором гетероауксина 40—45 мг на 1 л воды в течение 12—15 часов, погрузив их нижние концы на глубину 2—3 см.

    GL5-102.jpg

    Черенкование роз

    Черенки нарезают из однолетних полуодревесневших побегов в стадии бутонизации, длина черенков может быть различной: от двух междоузлий с тремя листьями до одного междоузлия с одним листом при недостатке исходного материала. Нижний срез делают под углом 45 град. Непосредственно под почкой, верхний — на расстоянии 5 мм выше почки. После нарезки черенков в целях сокращения испарения влаги нижний лист срезают совсем, остальные листья обрезают наполовину. Черенки обрабатывают стимулятором роста для ускорения корнеобразования и высаживают наклонно в рыхлый легкий субстрат

    При проведении операции черенкования следует иметь в виду, что не все сорта и группы роз одинаково хорошо укореняются, успешно растут и развиваются на собственных корнях. Хорошо укореняются, образуют развитую корневую систему и растут из черенков плетистые, миниатюрные, чайно-гибридные (многие сорта), полианто-вые розы и розы флорибунда. Ремонтантные розы плохо укореняются, а укоренившись, не всегда успешно развиваются на собственных корнях, многие сорта ремонтантных роз вообще не дают корней. Парковые розы также дают плохие результаты при размножении черенкованием.

    В качестве субстрата используют крупнозернистый речной песок, смесь песка с просохшим торфом. Субстрат дезинфицируют прокаливанием или обрабатывают достаточно крепким раствором марганцовки. Субстрат должен хорошо удерживать воду, быть воздухопроницаемым и не содержать возбудителей болезней. Перед посадкой субстрат необходимо обильно полить.

    Черенки сажают прямо или наклонно на глубину 1—2 см на расстоянии в рядах 4—8 см, между рядами 6—10 см. В зависимости от величины черенков и листьев расстояния могут сокращаться или увеличиваться.

    Если речь идет не о массовом размножении роз, черенки можно высаживать не в гряды, а в отдельные горшочки.

    Оптимальные условия для укоренения зеленых черенков: температура воздуха 22—25 °С, влажность воздуха 95—100 %. Пленочные укрытия позволяют создавать оптимальные условия для ускорения укоренения, повышенная влажность создается частым опрыскиванием внутри пленочного укрытия. Через 10—15 дней на нижних концах черенков появляется каллюс, через 20—25 дней — корешки. В этот период сокращают опрыскивание, в пасмурные дни снимают притенение и проводят проветривание. Одиночные черенки можно просто накрывать стеклянными банками. Черенки летних сроков черенкова-

    ния нуждаются в более надежной перезимовке в условиях оранжереи или в других светлых помещениях с пониженными плюсовыми температурами (3—5 °С).

    Для хранения укорененных черенков роз можно использовать непромерзающий сухой, хорошо проветриваемый подвал с постоянной температурой 0—3 °С и влажностью воздуха 65—70 %.

    Весной сохранившиеся черенки высаживают в открытый грунт на доращивание. Посадка роз. Розы — растения тепло- и светолюбивые, поэтому при посадке место для них выбирают открытое, освещенное солнцем и защищенное от холодных ветров. Посадки рекомендуется выполнять в первой половине дня. Недопустим застой холодного воздуха, а также поливной и талой воды, верховодка в местах посадки роз. Залегание грунтовых вод должно быть не выше 1—1,5 м. Избыток влаги отводят с помощью дренажных устройств.

    Розы предпочитают глубоко обработанные, хорошо окультуренные суглинистые или глинистые с добавлением песка, удобренные перепревшим коровьим навозом и перегноем, нейтральные (рН 6,5—6,7) почвы. В легкие почвы добавляют глину, перепревший навоз, дерновую землю, известь, в тяжелую глинистую — песок, торф, навоз, компост и известь. Свежий навоз под посадку роз вносить запрещается: можно обжечь корни и спровоцировать возникновение грибковых заболеваний.

    В условиях средней полосы розы обычно высаживают весной. Почву под посадку готовят с осени, проводя основательную глубокую перекопку на глубину 30—50 см с одновременным внесением большого количества органических и минеральных удобрений. Органические удобрения вносят в виде перепревшего навоза, перегноя или различных по составу видов компоста, в частности торфокомпоста, из расчета 10—15 кг/м2. Минеральные удобрения — в виде суперфосфата (12 г/м2), лучше гранулированного, и 9 г/м2 сернокислого калия или калийной селитры. Дополнительно вносят роговую или костную муку (400 г/м2). Кислые почвы с осени известкуют.

    Дозы извести для почв, кг/м2 Легких супесчаных

    0,3-0,4

    Суглинистых

    0,5-0,5

    Тяжелых глинистых

    0,6-1

    Для улучшения механического состава тяжелых ПОЧВ ВНОСЯТ, Г/М2:

    * песок

    7000-8000

    * перегной

    4500-5000

    * суперфосфат

    40-50

    * калийную селитру

    16—20

    * древесную золу

    80-100.

    GL5-103.jpg

    Посадка роз из контейнера

    При посадке роз из контейнера куст вынимают из емкости, в которой он рос, и размещают в подготовленной посадочной яме так, чтобы он находился не ниже того уровня, на котором рос. Другими словами, поверхность почвы в контейнере должна находиться на одном уровне с поверхностью почвы на посадочном участке, заглублять растение не рекомендуется

    Корни привитых и корнесобственных роз на тяжелых почвах проникают на глубину до 1 м, на легких — до 1,5 м. Поэтому так необходимы при посадке роз на длительное выращивание глубокое окультуривание почв и высокое содержание органических веществ в почве.

    При выращивании роз следует избегать удобрений, содержащих хлор. Розы также плохо переносят повышенную кислотность почвы. Кислая среда задерживает процесс разложения органических веществ, поэтому периодически следует проверять кислотность почвы и добавлять известь, особенно при мульчировании роз торфом.

    В средней полосе посадку роз в открытый грунт проводят весной (в апреле — начале мая) и как исключение — осенью, в очень сжатые сроки, чтобы растения успели укорениться. При осенней посадке розы развиваются лучше, но молодые посадки часто плохо переносят бесснежные холодные зимы и даже при хорошем укрытии гибнут. Кондиционные однолетние саженцы должны иметь 2—3 основ-

    GL5-104.jpg

    Посадка роз

    1. Саженцы с подсохшими корнями поместить за сутки до посадки в воду, чтобы корневая система напиталась влагой, что поможет растению лучше перенести посадку.

    2. Слишком длинные и поврежденные корни нужно срезать секатором до здоровой древесины. 3. Посадочная яма должна быть такого размера, чтобы корневая система саженца свободно размещалась в ней.

    4. Насыпать на дно ямы холмик почвы такой высоты, чтобы место прививки размещенного на нем саженца было заглублено не менее чем на 10 см ниже уровня почвы.

    5. Засыпать яму питательной почвой почти до верха и уплотнить ее ногами вокруг саженца, оставляя холмик земли у корневой шейки.

    6. Перед окончательной засыпкой ямы розу следует обильно полить, чтобы земля пропиталась влагой.

    7. Засыпать яму до верха оставшейся почвой и окучить саженец розы на высоту 15 см компостом или смесью почвы с хорошо перепревшим навозом

    ных скелетных побега и хорошо развитую корневую систему длиной 30—35 см; двулетние — 3—5 основных побегов и такую же хорошую корневую систему. Расстояние при посадке роз зависит как от биологических особенностей сорта (силы роста, формы куста в фазу полного их развития), так и от их использования. Ориентировочные расстояния при посадке роз:

    * между растениями для чайно-гибридных, по-лиантовых, флорибунда и грандифлора — 30— 35 см, между рядами — 70—90 см;

    * для ремонтантных соответственно 50—60 и 70—90 см;

    * для парковых и плетистых 45—50 и 80—100 см;

    * для миниатюрных 15—20 и 40—50 см.

    При весенней посадке верхнюю часть побегов обрезают независимо от сорта и садовой группы, сильные побеги укорачивают до 10— 15 см, оставляя на них по 2—3 хорошо сформированные почки, на слабых — по 1—2. При осенней посадке обрезку делают весной, сразу после снятия укрытия.

    При посадке поврежденные и слишком длинные тонкие корни вырезают до здоровой древесины острым садовым ножом или секатором, обмакивают в сметанообразную болтушку из глины и 10%-го раствора свежего навоза. Если нет навоза, добавляют 100 мг стимулятора роста (гетероауксина) на 10 л разведенной глины. Это предохраняет корни от подсыха-ния, активизирует развитие и рост тканей, способствует быстрейшему укоренению роз. Если розы были подсушены, то до посадки их следует поместить на сутки в воду, а непосредственно перед посадкой опустить корни в на-возно-глинистую болтушку.

    GL5-105.jpg

    Посадка вьющихся роз

    Вьющиеся плетистые розы следует высаживать наклонно по отношению к опоре. Если розы высаживают у стены здания или постройки, удаление от основания стены необходимо, чтобы стекающая во время дождя с крыши или навеса вода не вызывала замокания чувствитьной корневой шейки розы. Кроме того, размещенное наклонно к опоре растение оказывается устойчивее и крепче держится в почве

    GL5-106.jpg

    Посадка штамбовых роз

    Штамбовые розы нуждаются в опоре. Для этого в дно посадочной ямы предварительно вбивают деревянный кол, к которому затем крепят высаженное растение. В местах прикрепления штамба к опоре его защищают манжетами из плотной ткани или другого материала, предохраняющего чувствительный штамб от повреждений. Рекомендуется также высоко расположенное место прививки на штамбе обернуть мхом и пленкой, чтобы предохранить его от пересыхания

    При посадке роз в условиях средней полосы для лучшей освещенности и прогревания почвы и растений солнцем ряды ориентируют с севера на юг. Посадочные ямы готовят с осени и делают их достаточного размера, в зависимости от величины корневой системы, но не менее 40 х 40 х 40 см. Глубина ямы должна быть такой, чтобы в ней свободно размещалась корневая система растения. Под каждое растение вносят по 5 кг перегноя или компоста. При посадке следят, чтобы корни были хорошо расправлены и равномерно распределены. Растения высаживают на 3—4 см ниже уровня, на котором они росли в питомнике.

    При посадке роз, выращенных в контейнере, земляной ком, оплетенный корнями, иногда прорезают 2—3 надрезами на глубину 1 — 1,5 см для активизации роста молодых корней и не окучивают.

    Рекомендуется заглублять место прививки у привитых и корневую шейку у корнесобствен-ных роз не менее чем на 10 см. Заглубленная посадка позволяет хорошо защитить место прививки и корневую шейку от холода, так как температура почвы зимой на этой глубине под снежным покровом или искусственным укрытием не бывает ниже -2 °С. При заглубленной посадке привитые розы, особенно группы флорибунда и грандифлора, переходят на собственные корни, что обеспечивает дополнительное питание растению. После посадки розы обильно поливают и окучивают рыхлым перегноем или хорошо выветрившимся и произвесткованным торфом на высоту 10—15 см или прикрывают пленкой. Это способствует лучшей приживаемости растений.

    После того, как розы тронутся в рост и разовьют побеги длиной 2—3 см, в пасмурную погоду их разокучивают, а пленку снимают, почву мульчируют.

    При посадке штамбовых роз для предохранения от высыхания их высоко расположенную привитую часть нередко обкладывают мхом и обвязывают бумагой, а удаляют все это лишь через 1 — 1,5 недели, когда почки уже тронутся в рост.

    В первый год после посадки при хорошей заправке почвы удобрениями необходимость в подкормках не возникает, но потом они становятся обязательными. Их следует соотносить с фазами роста и развития роз:

    л- первую проводят весной, в начале роста;

    * вторую — в период бутонизации;

    * третью — после окончания цветения и перед началом роста;

    * четвертую — перед началом одревеснения побегов.

    Подкормки

    Органические и минеральные вещества

    Первая/вторая

    Навозная жижа или раствор


    коровяка (1 : 10) с добавлением


    20 г аммиачной селитры, 30 г


    суперфосфата, 20—25 г


    серно-кислого калия на 10 л


    раствора (из расчета 10 л/м2)

    Третья

    25 г суперфосфата и 15— 20 г


    сульфата калия на 1 м2 (вносят


    в сухом виде, рассыпая вокруг


    растений с последующей


    неглубокой заделкой в почву)

    Четвертая

    25 г суперфосфата и 15— 20 г


    сульфата калия

    В период укоренения и начала роста побегов поливают обильно, до полного увлажнения

    GL5-107.jpg

    Уход за розами

    Уход за розами в течение вегетационного периода заключается в регулярном рыхлении почвы вокруг кустов, прополке сорняков и мульчировании поверхности почвы органическими материалами

    почвы вокруг растения на глубину залегания корней, и часто (каждые 7—10 дней); в сухую жаркую погоду — каждые 3—4 дня. Слабые поливы, при которых промачивается лишь верхний слой почвы, не только бесполезны, но и вредны, так как уплотняют почву, что способствует быстрому испарению влаги. После поливов и подкормок почву неглубоко рыхлят и мульчируют подстилочным, хорошо перепревшим навозом, перегноем, торфом или другими разрыхляющими и теплоизолирую-щими материалами.

    С середины июля поливы сокращают до минимума, чтобы до морозов побеги вызрели и подготовились к зиме.

    Обильно и продолжительно цветущие на побегах текущего года розы потребляют очень много питательных веществ и поэтому очень чувствительны к их недостатку. Оптимальное содержание основных элементов питания для розы необходимо поддерживать в следующих соотношениях, мг на

    100 Г ПОЧВЫ:

    азота — 10—20,

    фосфора — 60—80, калия — 80—100,

    кальция — 720.

    Розы всегда, не только в первый год после посадки, отзывчивы на различные формы удобрения. Они весьма требовательны к содержанию в почве достаточного количества и разнообразия питательных веществ. Для получения обильно цветущих роз в саду они должны быть обеспечены всеми элементами питания.

    Азот способствует росту растений, и они нуждаются в нем после обрезки (в начале мая), в период образования ремонтирующих побегов и при подготовке к повторному цветению. Последний срок внесения азота — начало — середина августа.

    Фосфор необходим для вызревания побегов. Он также оказывает влияние на интенсивность и качество цветения. Его вносят с июня по сентябрь включительно.

    Калий необходим в период бутонизации и цветения, а также при подготовке роз к зиме. Калий легко вымывается из почвы, его вносят с июня по октябрь.

    Кальций необходим для нейтрализации кислых почв. Создание щелочной среды благоприятно сказывается на деятельности бактерий, разлагающих органоминеральные удобрения.

    Микроэлементы (магний, железо, бор, марганец) необходимы в течение всего периода вегетации. Отсутствие железа в почве вызывает хлороз, бора и марганца — снижает иммунитет растений.

    В первое лето после посадки особое внимание уделяют формированию кустов. Все мелкие, растущие внутрь, загущающие побеги, а также осенние осевые побеги, отрастающие от места прививки или корневой шейки (у корне-собственных), вырезают на кольцо, сильно растущие — прищипывают. В начале июля формирующие обрезки заканчивают, чтобы не вызывать в конце лета роста новых побегов, которые, не успев вызреть, подмерзают и часто являются причиной поражения роз болезнями. У привитых роз систематически вырезают до основания дикую поросль, которой в первое лето бывает особенно много, с возрастом ее становится меньше. Чтобы не ослаблять растения, все появляющиеся бутоны удаляют. Укрытие роз на зиму. Очень важно уберечь розы зимой, особенно в первый год после посадки, когда растения еще не окрепли, а их

    GL5-108.jpg

    В районах с относительно теплым климатом плети вьющихся роз можно не снимать с опоры, а укрывать лапником прямо на опоре

    GL5-109.jpg

    Пересадка куста розы

    Часто в саду возникает необходимость пересадки растения, которая может быть вызвана рядом причин: растение плохо развивается на своем постоянном месте, место необходимо освободить в связи со строительством, происходит перепланировка участка и другие причины. Пересадка всегда травматична для растения, поэтому необходимо приложить все усилия, чтобы сделать ее наиболее щадящей.

    1. Лопатой наметить круг окапывания куста с таким расчетом, чтобы не повредить основных боковых корней.

    2. Куст окопать со всех сторон, чтобы ком с корнями мог быть свободно извлечен из ямы.

    3. Лопатой поддеть корневой ком и перевернуть его в яме, положив куст на бок. 4. Вынуть куст из ямы, поставить его на расстеленный кусок ткани или пленки и завернуть корневой ком, чтобы земля не осыпалась при переносе или транспортировке. 5. Перенести куст к заранее подготовленной посадочной яме, освободить корневой ком от ткани и разместить его в яме не глубже, чем он рос до пересадки.

    6. После посадки куст обрезать, чтобы восстановить баланс между корневой системой и надземной частью растения, и обильно полить

    GL5-110.jpg

    Вьющиеся плетистые розы можно утеплить при помощи плотной ткани, например, мешковины или тростниковых циновок, не снимая плетей с опоры

    ткани не приобрели необходимой прочности. В средней полосе и севернее ее все садовые розы, кроме парковых, нуждаются на зиму в укрытии и обеспечении для них зимой относительно ровной температуры от 0 до -4 °С и в то же время хорошей аэрации. В условиях средней полосы гибель роз в период зимовки происходит не только от низких температур, но и от избыточного увлажнения почвы в период весеннего снеготаяния и колебаний температур, что часто приводит к вы-преванию растений.

    На высоких участках, где исключается под-топление посадок вешними водами, применяют окучивание роз песком, землей или торфом с последующим укрытием лапником и дубовым листом. После первых заморозков перед окучиванием у растений удаляют все невызревшие побеги и листья, подрезают все оставшиеся побеги на высоте 40—50 см, ниж-

    GL5-111.jpg

    Перезимовка кадочных роз

    Если нет возможности держать кадочные розы в течение зимы в прохладном светлом помещении, их можно подготовить к перезимовке в саду. Обязательным является закапывание кадки с розой, иначе почва в ней промерзнет насквозь и растение погибнет.

    1. Выкопать яму, соответствующую размеру кадки, в которой растет роза.

    2. Кадку поместить в яму вровень с поверхностью почвы, побеги розы тщательно укрыть лапником или утеплить каким-либо еще способом

    ние части побегов освобождают от листьев и опрыскивают 1—2%-й бордоской жидкостью, для защиты от мышей вокруг растений раскладывают лапник. Затем кусты окучивают сухим песком, землей, не содержащей неперепревших органических остатков, опилками хвойных древесных пород, хорошо выветрившимся торфом на высоту 15—25 см и накрывают сначала лапником, а затем дубовым листом. Для особо нежных и чувствительных групп и сортов роз рекомендуется проводить окучивание до наступления ночных заморозков ниже -3 °С (в условиях средней полосы во второй половине сентября — начале октября).

    Розы чайно-гибридные, флорибунда, гранди-флора окучивают таким же образом на высоту 30—35 см и с наступлением устойчивых холодов (с начала — середины ноября), по-

    сле промерзания почвы на глубину 5—6 см приступают к окончательному укрытию роз. Обрезают верхушки побегов на высоту 30— 35 см так, чтобы оставшиеся побеги были полностью укрыты утепляющим и водонепроницаемым материалом (пленкой, рубероидом или толем). После обрезки вокруг кустов раскладывают лапник, который предо-

    GL5-112.jpg

    Перезимовка молодых штамбовых роз

    Каскадные и молодые штамбовые розы следует пригнуть к земле, закрепить с помощью кольев, чтобы они не распрямлялись, и укрыть побеги лапником, сухой листвой, присыпать песком и накрыть сверху непромокающим материалом (пленкой)

    GL5-113.jpg

    Перезимовка старых штамбовых роз

    Старые штамбовые розы, ствол которых уже утратил гибкость. нельзя пригнуть к земле.

    1. Побеги штамбовых роз после обрезки утепляют сухой листвой или лапником, которые можно закрепить на деревце при помощи веревки.

    2. Сверху следует натянуть плотный мешок, обвязать его веревкой и закрепить горловину мешка на штамбе

    GL5-114.jpg

    Подготовка кустовых роз к перезимовке

    1. Многие сорта роз вполне благополучно переносят зимовку, если сделать им на зиму утепляющее укрытие. Прежде всего розы необходимо обрезать, побеги срезают на высоту 40 см.

    2. У обрезанных роз обрабатывают противогрибко-вым средством нижнюю часть побегов, окучивают их на высоту 25—30 см и укрывают лапником

    GL5-115.jpg

    Перезимовка роз на арках и перголах

    1. Побеги плетистых роз на арке можно обернуть несколькими слоями мешковины или другой плотной ткани, подойдут также тростниковые циновки.

    2. Вместо мешковины можно использовать лапник или сочетать оба утепляющих материала

    храняет кусты от мышей и является в некоторой степени утепляющим материалом. Сверху лапника насыпают утепляющий материал слоем 20—40 см так, чтобы в центре образовался холмик и вода стекала с укрытия. После этого укрывают кусты полиэтиленовой пленкой, края которой присыпают землей или пришпиливают скобами. Под таким укрытием розы хорошо зимуют.

    Самый эффективный способ укрытия — воздушно-сухой. Над розами устанавливают металлический каркас высотой 50—60 см. На него укладывают утеплительный материал — гидротеплоизоляционную бумагу, крафтовую бумагу, листы картона, а сверху их накрывают еще и полиэтиленовой пленкой. Самое важное, чтобы под укрытием было сухо, а слой воздуха под каркасом защищал растения от переохлаждения.

    GL5-116.jpg

    Розы необходимо окучить на высоту 25—30 см песком, компостом, садовой землей, не содержащей неразложившихся органических остатков, выветрившимся торфом или опилками хвойных древесных пород

    Плетистые и полуплетистые розы пригибают к земле, снизу и сверху накрывают еловым лапником, а уже потом бумагой и пленкой. К весне укрытие из утепляющих материалов (земли, торфа, песка и опилок) сильно уплотняется, а начинающим пробуждаться растениям требуется больше воздуха. Поэтому очень важно правильно определить срок раскрытия роз. Обычно его определяют оттаиванием почвы. Заметив оттаивание почвы, постепенно освобождают розы от укрытия. Сначала снимают пленку, рубероид, затем лист, разреживают немного лапник, открывая доступ воздуха в укрытие.

    С наступлением теплой погоды без продолжительных ночных заморозков снимают все укрытия (в средней полосе эти сроки приходятся на середину — конец апреля). Слишком раннее открытие может привести к вымерзанию почек, запоздалое — к потере от вымока-ния или выпревания нижних почек, которые дают наиболее сильные и длинные побеги, формирующие крупные цветки. Обрезка. Особое значение для развития роз имеет правильная их обрезка. Это исключительно важный агротехнический прием выращивания роз, лишь с его помощью можно обеспечить рост побегов и последующее обильное цветение. Обрезка направлена на формирование сильноразвитого куста с открытым центром и равномерно расположенными побегами и регулирование цветения. Обрезка предполагает как укорачивание, так и вырезку (прореживание побегов). Обрезку проводят весной, летом и осенью. Весенняя обрезка — основная. Прежде всего от нее зависит формирование куста. Весеннюю обрезку роз начинают сразу после окончательного раскрытия растений после зимовки,

    при набухании ростовых почек в средней части самых мощных побегов. Обрезка стимулирует рост молодых побегов. Розам присуща способность ежегодно развивать молодые побеги восстановления, вырастающие из нижней части куста или корневой шейки, предназначенные для замены старых побегов. При весенней обрезке надо иметь в виду, что почки на прошлогодних побегах имеют неодинаковое развитие. На верхней части почки наиболее развиты и иногда прорастают даже под укрытием, в средней — хорошо сформированные спящие почки, а на нижней части побегов — недоразвитые, которые прорастают, если побег над ними будет обрезан. Различают три типа весенней формирующей обрезки:

    * сильную или короткую — на 1—2 хорошо развитые почки. Такую обрезку выполняют у

    GL5-117.jpg

    Основная обрезка роз

    Основную обрезку роз производят весной после снятия зимнего утепляющего укрытия, к ней приступают при набухании ростовых почек в средней части самых мощных побегов растения. Основной обрезка считается потому, что от нее главным образом зависит формирование куста розы, так как во время весеннего сокодвижения она стимулирует рост молодых побегов. В зависимости от степени обрезки различают сильную, среднюю и слабую обрезку

    GL5-118.jpg

    Обрезка чайно-гибридных, полиантовых, миниатюрных роз и роз группы флорибунда и грандифлора

    Цветы этих видов роз располагаются по одному на цветоносе или собраны в кистевидные соцветия, цветоносные побеги формируются в течение каждого вегетационного периода, поэтому к этим садовым группам роз применяется сильная (или короткая) обрезка до 1—2 хорошо развитых почек, на старых сильных побегах можно оставлять 5—4 почки

    GL5-119.jpg

    Обрезка вьющихся плетистых роз

    Плетистые розы формируют длинные гибкие побеги, цветы на цветоносных побегах располагаются в верхней и средней части боковых побегов растения, поэтому к плетистым розам применяется слабая (или длинная) обрезка, в ходе которой подрезают только отросгиие верхушки побегов

    GL5-120.jpg

    Обрезка парковых роз

    Парковые розы сильно ветвятся и образуют высокорослые, обильно цветущие густые кусты. Для парковых роз применяют слабую (или длинную) обрезку, то есть обрезают только верхние тонкие части побегов, так как у парковых роз цветоносные побеги развиваются только на верхних и средних частях побегов прошлого года

    GL5-121.jpg

    Правила основной оорезки

    1. Обрезку побега следует производить не более чем на 1 см выше глазка, который должен быть направлен наружу, тогда развивающийся из глазка побег также примет нужное направление наружу (из куста) по отношению к оси куста. Если побег растет внутрь куста, то будет происходить постоянное загущение кроны, что снизит внутреннюю освещенность растения.

    2. Тесно растущие побеги необходимо удалять, чтобы не возникало конкуренции между ними, которая неизбежно приведет к ослаблению каждого из побегов. При этом из нескольких побегов оставляют один, направленный наружу

    Кроме того, следует помнить, что скученность побегов приводит к загущению кустарника. 3. При обрезке на перевод, когда вырезают один из побегов, в развилке не следует оставлять пенек, срез должен быть выполнен гладко, чтобы не возникало опасности подмерзания или загнивания пенька. При этом необходимо соблюдать осторожность, чтобы не подрезать соседний побег. 4. После обрезки бокового побега на несущем побеге остается небольшой шип, его срез должен быть скошен наружу, чтобы вода беспрепятственно стекала с него, не застаиваясь и не вызывая загнивания тканей. Со временем в этом месте рядом с оставленным шипом разовьются новые побеги

    GL5-122.jpg

    Степень обрезки и ее влияние на развитие растения

    По степени укорачивания побега различают сильную (или короткую), среднюю и слабую (или длинную) обрезку, каждая из которых соответственно оказывает различное влияние на рост побега и развитие растения в целом. Выбирая степень обрезки, необходимо учитывать особенности строения растения розы той или иной садовой группы, в частности место

    образования цветковых побегов. Неправильной

    обрезкой можно причинить растению вред

    и ослабить цветение. 1. Побег до обрезки.

    2. Побег подвергся сильной обрезке. 3. Побег подвергся

    средней обрезке. 4, Побег подвергся слабой обрезке.

    5. Развитие розы после сильной обрезки.

    6. Развитие розы после средней обрезки.

    7. Развитие розы после слабой обрезки

    чайно-гибридных, полиантовых, группы фло-рибунда и миниатюрных роз;

    * среднюю, когда оставляют 4—5 почек. Такая умереннокороткая обрезка касается в основном ремонтантных роз;

    * слабую или длинную. При такой обрезке подрезают только верхние части побегов. Это делают в основном у парковых и плетистых роз, так как именно у них цветоносные побеги развиваются только на верхних и средних частях прошлогодних побегов.

    Подробнее можно рассмотреть систему обрезки на примере чайно-гибридных роз. Особенности формирования цветоносных побегов у различных групп роз и определяют характер весенней обрезки.

    В первый год выращивания у молодых растений проводят сильную обрезку, которая вызывает мощный рост прикорневых побегов и

    GL5-123.jpg

    Удаление волчковых побегов

    У привитых роз из той части растения, которая принадлежит подвою, отрастают волчковые побеги. Эту поросль необходимо удалять, чтобы она не засоряла куст и не забирала силы и соки растения. Обычно вырезки волчковых побегов производят весной или летом по мере их отрастания

    GL5-124.jpg

    Обрезка штамбовых роз

    Поскольку штамбовая роза представляет собой лишь штамбовую форму чайно-гибридной, полиантовой розы или розы флорибунда, на нее распространяются все правила обрезки, относящиеся к этим группам садовых роз. Штамбовые розы подвергаются сильной (или короткой) обрезке до 1 —2 глазка, что в среднем равняется 15—20 см удаляемого побега

    формирование куста с открытым центром и равномерно расположенными побегами. При обрезке учитывают сортовые особенности:

    * слаборастущие сорта обрезают сильнее;

    * у среднерастущих на прошлогодних побегах оставляют 3—5 глазков;

    * у сильнорастущих — 2—3.

    В последующие годы весной наряду с формирующей сильной обрезкой проводят прореживающую обрезку для регулирования светового режима и осветления куста. Вырезают все старые побеги, побеги, растущие внутрь, обломанные и подмерзшие. По мере старения куста ежегодно удаляют 2—3 побега. У молодых и плохо перезимовавших кустов можно удалять бутоны и задерживать цветение, что способствует формированию более мощного куста за счет появившихся боковых разветвлений.

    GL5-125.jpg

    Летняя обрезка роз

    Летом необходимо

    регулярно срезать

    отцветающие цветки

    или соцветия роз, чтобы

    сохранять

    декоративность

    растений

    и стимулировать

    их повторное цветение.

    1. У чайно-гибридных роз удаляют участок цветоноса с отцветшим цветком на верхушке.

    2. У полиантовых роз срезают весь ветвящийся цветонос с соцветием

    Летняя обрезка продолжается в течение всего периода цветения и сводится у чайно-гибрид-ных роз к срезке цветов и соцветий, у ремонтантных стимулирует новый рост и цветение. Цветки срезают до сильного, ориентированного наружу побега.

    Побеги обрезают острым секатором на 5—6 мм выше развитой почки и под углом 45°. Поверхность среза должна быть гладкой, без трещин и заусениц. Ее обязательно замазывают садовым варом.

    Основные правила обрезки роз

    Обрезка роз — операция несложная, но требующая знания ее общих принципов.

    * Обрезку следует проводить только острым садовым ножом или секатором.

    * Срез должен быть на 5 мм выше почки с легким наклоном от нее.

    * Обрезают всегда побеги до здоровой древесины.

    * Обрезают на почку, расположенную на наружной стороне побега, чтобы не затенять центр куста.

    * Иногда у сильных растений роз после обрезки из одной почки вырастают 2—3 побега. Оставляют один, остальные удаляют.

    * Все слабые тонкие, пересекающиеся, больные, отмершие побеги вырезают до уровня почвы или здоровой древесины.

    * На кусте оставляют столько побегов, чтобы обеспечить воздухообмен и хорошую освещенность куста. Это исключает развитие таких грибных заболеваний, как мучнистая роса, черная пятнистость, ржавчина и др., которые возникают в условиях застойного воздуха.

    Для получения высококачественной срезки кроме короткой обрезки применяют также вы-щипку части почек на побегах. Этот прием сокращает количество отрастающих побегов и повышает качество цветков. У привитых растений ниже места прививки, а у штамбовых по всему стволу появляется дикая поросль, которую следует регулярно удалять. Розы срезают в состоянии бутонов в ранние прохладные часы, когда растения имеют высокий тургор, острым ножом или секатором, чтобы не было сдавливания концов цветоносных побегов. В зависимости от сортовых особенностей розы срезают в разной стадии роспуска бутона.

    Болезни и вредители. Наиболее сильно розы подвержены таким заболеваниям, как серая гниль, мучнистая роса, ложная мучнистая роса, ржавчина, инфекционный ожог, пятнистости листьев, марсонина, перкоспороз, септориоз. Наиболее опасные вредители роз — розанные тля, листовертка и цикадка, галловый клещ, ро-занный пилильщик, паутинный клещ и др. Главную роль в предохранении роз от повреждений и болезней играют также санитарно-профилактические меры — это и тщательное соблюдение агротехнических условий, и систематическая обрезка у растений пораженных частей, и регулярные опрыскивания их соответствующими защитными и лечебными препаратами, настоями из трав.

    Сад и огород
    Основной задачей было постепенно и обстоятельно ознакомить читателя с теми процессами, явлениями и работами, с которыми ему предстоит столкнуться на деле, собрать все лучшие теоретические и практические знания, методики, агротехнические приемы, существующие на сегодняшний день, детально проиллюстрировать даже самые незамысловатые этапы дачных работ, предложить новые идеи по благоустройству дачного участка.

    →  Наверх          

    2vg.ru © 2010